敦賀の旅・・ 時代を考える

　先週末の１６日、京都での同級会の帰りに、敦賀を訪ねることにした。

　敦賀といえば遠い北陸の街という印象だったが、京都駅からは特急サンダーバード号で湖西を走り、あっという間の一時間弱で着いた。

　駅を出て、シンボルロード（何がシンボル？？？）とやらを歩き、気比神宮へと向かう。日曜日の昼前というのに、殆どの商店のシャッターは降りたまま、舗道を歩く人も殆どいない。この紅葉の季に外国人でごった返していた京都の街とは別天地のような閑散である。

　まさに世界的に進行している大都市集中、地域格差問題の縮図のような地方都市である。

　駅から徒歩１５分ほどで、伊奢沙別命 （いざさわけのみこと）、仲哀天皇など七柱の祭神を祭っているという気比神宮には着く。

　門前の大鳥居は、春日大社、厳島神社と並ぶ日本三大木造鳥居とのこと、確かにその風格を備えている。

　本殿を参拝し、芭蕉の立像、句碑にしばし脚を留め、そのあと旧敦賀港駅舎へ行く。

Ⅰ　ヨーロッパへの玄関口

　

　本駅舎は、かって金ヶ崎の鉄道桟橋にあった「金ヶ崎驛」舎を模して1999年に再現されたものであるが、駅舎内が資料館となっている。

館内の資料に依れば、

・1882年（明治15）「金ヶ崎驛」の開業（1919年「敦賀港驛」と改称）

・1891年（明治24）シベリア鉄道（モスクワーウラジオストック）建設着工

・1902年（明治35）にウラジオストックとの間の定期航路開設

・1912年（明治45）新橋驛ー金ヶ崎驛間に欧亞国際連絡列車の運行

とある。

　従来はインド洋経由パリまで約４０日かかっていた海路旅程が、1904年のシベリア鉄道の全線開通により大幅に短縮されたのである。

　当時の時刻表に依れば、この欧亞国際連絡列車は毎週、日、火、水の21:00に新橋驛を発し、金ヶ崎には翌日の11:00に到着、その日に敦賀を出航するという連結で、新橋—パリ間を１７日で行けたらしい。

　1910年には駐日ロシア領事館も開庁され、大正期以降は、週３回もの定期便が往来し、その利便性、片道７円という経済性から、気の利いた俄商人の「下駄履き渡航」といわれていたようだ。

　往時は、全く今の世からは想像もつかない、国際都市・敦賀の賑わいぶりである。

　鉄道資料館（旧敦賀港駅舎）を見学した後、「金ヶ崎驛」の跡地（現在はコンテナーヤード）を歩き、往年の波止場の喧騒を偲ぶ。

　

Ⅱ　北前船のつるがの津

　古来、敦賀は北国と畿内を結ぶ重要な中継地である。

　近江商人を中心に栄えたいわゆる北前船は、昆布、鰊、海鼠などの北国の海産品を畿内に運ぶ重要拠点であった。北前船から陸揚げされたいわゆる「上り荷」は、陸路山中峠を越え(七里半越)、琵琶湖北岸の梅津や塩津に運ばれ、そこで再び船に積み替えられ、大津で陸揚げして、京、浪華に運ばれたのである。

　また、琵琶湖より瀬田川、宇治川を経るいわゆる淀川水系を下り、浪華に運ばれていた。

　京・浪華から北国諸藩への下り荷は、陶器や漆器・反物・着物など。

　敦賀はまさにダイナミックな水上交通の中継地であったのだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　     （PHP研究所　提供）

Ⅲ　渤海との交流

　渤海国（698〜926）は、日本の歴史教育の偏りから、あまり知られてはいないが、高句麗滅亡（668年）の１０年後に、その末裔（？）の大 祚栄（粟末靺鞨族）によって建国され、唐からは「海東の盛国」といわれとように、２００年余に亘り周辺国との公益で栄えた王朝であり、日本との交流も深かった。

　歴史上、日本海を通じた大陸との交流が一番盛んであったのは、この渤海の時代であることは殆ど知られていない。また、かの有名な遣唐使とほぼ重ね合わせて、しかもほぼ同数の１３回の使節団（送渤海使）を派遣しているのだ。

　因に、渤海国派遣の国使は、727年に初めて来航して以来919年までの約２００年間に３４回も来航している。

　渤海としては、新興の新羅を牽制し、大国・唐とのパワーバランスを保つ為に、日本（奈良、平安朝）と提携することが必要であったし、日本にとっても新羅を北方から牽制する勢力として渤海に期待し、その来日を歓迎したのである。

　渤海国からの「日本道」は、渤海の都・上京龍和泉府（吉林省寧安）を出て山中を通り、東京竜原府（吉林省琿春）に入り、沿海の塩州（ロシア沿海州のクラスキノ）から船出する。そして冬期の北西の季節風と日本海西岸を南下するリマン海流に乗っていったん朝鮮半島の東岸沿いに南下し、リマン海流から対馬海流に乗り換えて日本列島に沿って北上し、能登半島への着岸を目指してやってきたのだ。

　ただ日本の外交の窓口はあくまで大宰府であり、日本側としては、能登半島や秋田、 北海道などへ行かれると困るとしていたが、うまく大宰府に着くことができず、 能登の福良津、敦賀が主流となったようだ。同地には、客館も設けられていた由。

　この渤海国は、最期はモンゴル系の契丹（遼）により滅亡したが、農耕系やツングース系（半農半猟）はどうやらモンゴル系には勝てないというのが、私見である。

　　中国然り、漢民族王朝は三国時代を経て、五胡十六国という南北分裂状態の結果ほぼ政権から後退し、その後の北朝、そして随、唐王朝を政権を握ってきたのは、他ならずモンゴル系の鮮卑族である。

　ふと、以前に仙台勤務していたおり訪れた多賀城の碑文にある突飛な国名を思い出す。

　　多賀城　去京千五百里

　　　　　  去蝦夷国界一百二十里

　　　　　  去常陸国界四百十二里

　　　　　  去下野国界二百七十四里

　　　　　  去靺鞨国界三千里

　ということは、靺鞨（渤海）国から渤海使として出羽辺りに到着した役人の何人かが多賀城内に移住、陸奥国へ仕官トラバーユしたのだろうか。

　　

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　その後、金ヶ崎城址・月見御殿まで登り、最後に気比の松原を散策。東から西まで市街地をほぼ踏破したが、舗道を歩いている人は私以外に誰もなしという状況だった。

　

　　

　

　　

高倉健さん 逝くか！ 我行精進・・・

　昨日、高倉健死去との報道に吃驚。　

　しかも、１週間少し前の１１月１０日になくなっていたとの、後日公表であった。彼らしく、静かに旅立たれたということだろうか。

　あの頑強な身体で８３歳とは、早すぎる。

　健さんといえば、会社に就職して間もない１９７０年当時、高倉健ファンの友人に誘われ、「昭和残侠伝」シリーズを何本か見た時のことが思い出される。

　不条理な仕打ちに耐え、遂には復讐をはたすときの台詞、『死んでもらいます』には、涙がでそうなぐらい全身が震えたものである。

　そして、映画が終わり外へ歩きだすときには、自分がひと回り大きくなったようにも覚え、背筋も伸び、暫しその余韻に浸っていたものだった。

　また、１９８０年代後半、私が中国で仕事をしていたおり、少なからずの中国の友人から、高倉健に似ているといわれたことも懐かしい。

　文化大革命の余韻まださめやらぬ８０年代の中国では、生で見かける日本人はまだほんのわずか。決して私は彼のようなハンサム・ガイではないが、無駄口を叩かず着々と仕事を進めていく下向きさが、「君よ憤怒の河を渉れ」のヒロイン・高倉健とダブったのかもしれない。

　因に、「君よ憤怒の河を渉れ」は、裏切り、陥れなどの冤罪がはびこった文革の悪夢、まさに不条理をはらすヒロイン・高倉健のことが中国人の心を大きく揺さぶり全土の大ヒットとなったのであろう。

　手元に、健さんのスナップ写真（１９９０年８月）が一枚だけある。

　六四（天安門）事変以降、急激に日本を始めとする海外からの投資が冷え込んでいて、北京に日系の日本料理店はまだ１〜２店舗しかなかったころ。

　私が建設段階から担っていた開業間もないホテルの日本料理店に、健さんがやってきたときのものである。

　当時の中国政府はあらゆる縁、関係を手繰って海外投資・貿易再開運動をやっていて、恐らくその一環に応えて、健さんも中国を再訪したのであろう。

　ホテルの従業員の後ろにそっと立っている光景が健さんらしい。

　健さんが、「僕自身が長い間、心に刻んで大切にしてきた言葉」という次のフレーズがジンと心に沁みる。

　　　我行精進　忍終不悔

われ精進の道をゆく　忍びて終わるも悔いはせず

ぶらり北京 ・・・保利芸術博物館を参観して

　久々の北京に4日間逗留。
 

　メディア報道の通り、滞在中の全日、街はどんより立ち込める霧の中であった。

　「これはスモッグじゃないの」といぶかる私に、北京の友人は、「市内の工場は総て移転したので、これは霧よ」という。確かに霧には間違いないが、車の排気ガスが半分以上混じっていて、あの霧特有のさわやかさはない。それにこの2年間の一番大きな変化は道路の大渋滞であった。北京オリンピックの後、一気に所得倍増となったのか、自家用車が道路にあふれ、どこもかしこも、また昼夜を問わずの渋滞である。お陰で、タクシーが殆どといっていくらい捕まらない。いっときのバンコックと同じで、まさに麻痺状態になっている。

　そんななか、30分待てども捕まらないタクシーを諦め、バス＆歩きで、東四十条にある保利芸術博物館に行ってきた。この博物館は今世紀になってから開館した新しい博物館で、清代の離宮・円明園にあった干支のブロンズ像が陳列されているとのことで、訪ねてみた。

　因みにあの円明園は第二次アヘン戦争のおり焼け落ち、そこにあった十二支の銅雕も国外に持ち去られてしまったが、そのうちの一部が香港でオークションとなった時、政府の肝いりで「保利集団」をして買い戻させたのである。

  またこの保利集団というのは、ドエライ企業グループ。そのルーツ・「原単位」はというと、それこそ中枢中の中枢、解放軍総参謀部なのである。そしてその威厳を象徴するかのように、贅沢なオフィスビル「新保利大廈」を構えていて、そこに博物館をも常設しているのである。

　

　吹き抜けのカーテンオール総ガラス張りロビー

 

芸術博物館玄関



  入館してざっと見渡した第一印象は、結構な逸品が陳列されていること。恐らく財力と権力を物にいわせて収集したのだろう。
それと、入場者が私意外にたったの数名のみと至って少ないことだった。　みんな銭儲け（『向銭看』）に没頭して忙しいのだろう。お陰で、あの中国人特有の雑踏に悩まされず、美の極致にしばし浸ることができた。
 

円明園の十二支銅雕

 

　わたしにとっては円明園の銅雕もさることながら、魏晋時代の仏像の笑顔が印象的だった。魏晋以降の唐代の影響を大きく受けている日本の菩薩像とは笑顔が違うのである。仏教文化に関して全く門外漢の私ではあるが、ここで観る仏像は、何のわだかまりもなく自然で開放的な笑顔をしていて、観る者にとって何も考えなくてすむ（？！）のが有難い。

 

 

菩薩像

 

（2012年1月16日　記）

 

北京邂逅 ・・・風䔥䔥として易水寒し

1969年以来45年ぶりの大雪、しかも2週連続。

寒さがじわりと骨身に沁みる。

 

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　　2年ぶりの北京訪問。

　今回は、「易」と「涿」を目当てにやってきた。

　易水は戦国時代のあの荊軻が「風䔥䔥として易水寒し・・・」と詠嘆した地であり、涿は三国時代の劉備の出生地であり、関羽、張飛と「桃園のちぎり（中文：桃園結義）」を交わした地である。

　1980~90 年代の間、私は北京に2回駐在し、8年弱暮らしていたが、その頃は日々のビジネスに没頭し過ぎていたせいか、中国の歴史にしろ、詩歌にしろ、大した関心を持っていなかった。　またその頃の河北省といえば、80年代は「通行証」がないと外国人は入れない土地であり、易（現在は河北省保定市易県）にしろ、涿（現在は同省涿州市）にしろ、河北省のどこか程度にしか思っていなかったのである。ところが、最近になって、じっくり地図を見てみると、易は意外にも北京からそう遠くなく、涿は北京市の隣合わせということを再認識。ならば・・・ということで、今回、上海からの帰国を北京に切り替えて周ってきたのである。

　その荊軻といえば、『史記』の刺客列伝の最後をかざる壮士。彼は、燕国の太子・丹（秦国の人質となっていたが、逃げ帰り、復讐を図る）の命を受け、秦王・政（後の始皇帝）の暗殺を企てるが失敗し、その場で殺された悲運の士である。荊軻は易の街まで太子・丹に見送られ、これから秦に向かうに当たり、易水のほとりに佇み、ほとばしる決意を胸に高々と吟唱するのである。

　北京から、地図を片手にタクシーを飛ばすこと約2時間、距離にして110Km 。今は、北京市南隣の保定市の行政区域にある。先ずは、地元地図を買うべく、街の中心地（＝人民政府）をめざし、運よくそのすぐ高くに本屋を発見、首尾よく保定市の詳細地図を入手した。流石地元地図、易水までの道路がはっきりとあり、労少なくして、河の袂まで辿り着いた。易の街から川のほとりまで車で10分、約8Kｍ。

 

 

 

　先ずは、地元地図を買うべく、街の中心地（＝人民政府）をめざし、運よくそのすぐ高くに本屋を発見、首尾よく保定市の詳細地図を入手した。流石地元地図、易水までの道路がはっきりとあり、労少なくして、河の袂まで辿り着いた。易の街から川のほとりまで車で10分、約8Kｍ。

 

 

 

　元々期待していなかったが、懸念した通り、川床は荒れ放題。まさに近年の不動産ブームの恩恵（？）を受け、コンクリート骨材の格好の供給源とされ、辺り一面が掘り返されている。まあそれでも、目的地に到達し気分高揚、荊軻の台詞を高吟する。

風䔥䔥兮易水寒　壮士一去兮不復還

　（䔥䔥として易水寒し　壮士ひとたび往けば帰らず）

 

　



 

 

 

 

 

 

 

 

　その後、易の街での昼食を挟んで、涿へ向かうが、さて、何処を目指すか？

　手元に何のガイドブックもなく、あるのは易県で買った涿州市の地図だけである。劉備の故郷だから、記念館か墓か、何かあるだろうと地図を調べてみるも、何の標記もない。そこで運転手に頼み地元人に尋ねるが、「そんなものは知らん」だと。尋ねること3人目でやっと、「三義宮」（3人の桃園のちぎりを祭ったところ）というのがあると教えられ、向かう。

  それにしても、今どきの中国人の歴史無知・無感心にはほとほと呆れかえる。地元人でありながら「劉備」の名前さえ知らないのである。近代中国が如何に歴史教育をおろそかにし、革命思想教育に血道をあげ、また今世紀に入ってからは銭向けだけに目をくらましてきたかの、象徴的な事例である。このことは今回の涿州に限らない。昨年、蘇州に行ったおり、伍子胥の墓を地元の農夫らしき人に訪ねた時もそうだった。「夫差」の名さえ知らない連中が多いことにがっくりした。ましてや、「伍子胥」の名前なんて皆目、チンプンカンプンである。　・・・・偉そうにいえないかな？　今どきの日本のギャルもこれと同類だから。

 

　「三義宮」は地元人が知らないくらいだから規模も対して大きくなく、参観者は我々意外にもう一組いるだけの閑散としたものだった。園内の係員の説明では、入り口の門は明代の建造物であるが、他の建物はすべて最近立てられたとのこと。観光客誘致を狙ってのことであろうが、それならそれでもう少し観光PRをすればいいのにと思うが、造ったら造りっぱなしというのが中国らしい。ぐるっと見て回ったが、正直、たいして観るものなし。地元人が知らないのも無理ないか？！・・・　　　　　　　　　

＜＜　追記　＞＞

俳人・与謝蕪村の句に易水を詠んだものがある。

　　　　　易水にねぶか流るる寒かな

 

まさに、今年の2月は寒い日が続く。